RAROTONGA - COOK-INSELN

Man könnte Rarotonga eine kleinere Version von Tahiti nennen: die Insel ist ebenfalls fast rund, vulkanischen Ursprungs mit steilen und schroffen Bergen im Inselinneren und einer Hauptstraße um die Insel herum, an der sich nahezu das gesamte Inselleben abspielt.

Rarotonga ist tatsächlich viel kleiner: um Tahiti herum sind wir 120 km gefahren, hier reichen 32 km für eine Inselumrundung. In Tahiti leben nahezu 200.000 Einwohner, hier sind es etwa 10.000. Aber was Rarotonga viel mehr zu dem von uns erträumten Südseeparadies macht, ist, dass es im Vergleich zu Tahiti viel weniger urban ist, fast so, als sei hier die Zeit gern ein wenig stehen geblieben, als die Menschen es gerade schön und gemütlich hatten.

Hier nun kamen wir wirklich durch üppige

Natur, eingestreut bunte Häuser mit großen Gärten drumherum, ab und zu mal ein Laden, dann wieder Palmen, blühende Sträucher, dazwischen blitzte das Meer in einiger Entfernung. Oder wir fuhren direkt am Meer entlang, es war blau (richtig, richtig blau), und auf der anderen Straßenseite begleitete uns weiterhin diese üppige Vegetation.

Wir besuchten ein Museum zur Geschichte der Cook Islands. Der Namensgeber ist natürlich der berühmte Kapitän und Entdecker James Cook, dem man

nirgendwo in Polynesien entgehen kann. Die Briten sicherten sich die Kontrolle über die Cook Islands, nachdem sich Frankreich Tahiti angeeignet hatte, um den weiteren Vormarsch Frankreichs zu stoppen. Und wie in Tahiti, sandten die Briten auch hier ihre Missionare aus, die ihr Möglichstes taten, um die lokale Kultur auszurotten. Heute gehören 15 Inseln zu dem Gebiet der Cook Islands, deren Verwaltung in Avarua sitzt, der wichtigsten Stadt in Rarotonga, die wiederum die größte der 15 Inseln ist. Die Cook Islands sind unabhängig, aber mit Neuseeland assoziiert. Das heißt, dass jeder Cook Isländer wie ein Bürger Neuseelands behandelt wird, aber nicht

jeder Neuseeländer automatisch Cook Isländer ist. Beide Währungen (CKD, NZD) sind legale Zahlungsmittel auf den Inseln (aber natürlich nehmen sie auch gern die Dollars der Touristen!).

Wir verbrachten einige Zeit am Strand, einem „richtigen“ Strand mit hellem Sand (tut mir leid, ich bin einfach kein Fan von schwarzem Sand, wie er in Tahiti üblich ist). So waren wir dem Paradies schon ziemlich nahe, aber wir hatten beide große Probleme mit dem Klima. Es war sehr, sehr heiß, und da gerade Regenzeit ist, war die

Luftfeuchtigkeit extrem hoch, selbst, wenn es gerade mal nicht regnete. Mit unserer etwas angeschlagenen Konstitution war es für uns ziemlich anstrengend, wir schwitzten heftig und fühlten uns beklommen, und als wir auf das Schiff zurückkehrten, waren wir total erschöpft. So war Rarotonga wohl tatsächlich ein kleines Paradies, aber nur für top gesunde Leute, zu denen wir im Moment leider nicht gehören.

Ich möchte Euch noch von zwei Beobachtungen erzählen. Die erste haben

wir nicht nur in Rarotonga gemacht, sondern überall, wo wir in der Nähe der Küste waren: Wegweiser, auf denen „Tsunami Escape Routes“ steht. Sodass in der Panik, wenn jemand nicht weiß, in welche Richtung er fliehen soll, der Pfeil ihm sagt, wo höherliegendes Gelände am schnellsten zu erreichen ist. Es erscheint mir, als wäre das eine große und internationale Kampagne, weil überall, wo wir hinkamen, die Schilder gleich aussahen und auch relativ neu zu sein schienen.

Die zweite Beobachtung bezieht sich speziell auf Rarotonga, oder wenigstens hatte ich vorher noch nie so etwas bemerkt: überall liebevoll gepflegte Gräber! Wir kamen an vielen kleinen Kirchen oder Gebäuden vorbei, die allen möglichen Sekten gehörten. Jede davon hatte ein paar Gräber davor, zwei oder drei, manchmal auch bis zu sechs, aber niemals ein Friedhof, so wie wir ihn kennen. Und wir hatten auch das Gefühl, dass viele dieser Gräber die Vorgärten ganz normaler Häuser schmückten. Es gab tatsächlich kaum ein Haus, vor dem sich nicht, direkt der Straße zugewandt, ein paar Gräber befanden. Nun weiß ich, dass es Länder gibt, in denen es den Hinterbliebenen überlassen bleibt, was sie mit der Asche der Verstorbenen machen wollen. Vielleicht trifft hier eine solche Regelung auf die traditionelle Haltung der Verehrung der Vorfahren und bewirkt, dass die Gräber der Verstorbenen stolzer Teil des Familienbesitzes sind.

Wir sind nun von Rarotonga abgefahren und sind auf dem Weg nach Neuseeland. Aber ehe wir Auckland erreichen, überfahren wir noch die Datumsgrenze. An alle unsere Freunde in Europa: zurzeit sind wir 11 bis 12 Stunden hinter Euch. Morgen um 14:00 sind wir 12 Stunden vor Euch (allerdings haben wir dann auch einen ganzen Tag verloren)!

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In many ways Rarotonga seems like a smaller version of Tahiti: it is nearly round, is a volcanic island as well, with higher and much steeper ground in the inner part of the island and a coastal region, where most of the population lives and where the only road surrounds the island. It is much smaller: a tour around Tahiti was 120 km, a tour around Rarotonga about 32 km. The population of Rarotonga is a bit more than 10,000, Tahiti has nearly 200,000. But the main reason we found it much more fitting to our idea about a Southsea Paradise was that it is much less urbanized compared to Tahiti. While we drove around we could enjoy the lush nature, individual colourful houses with wide gardens around them, the occasional shop, and then again wide areas with palm trees, flowers in full bloom, with a quick glance at the ocean in the distance. Or we drove along a coastal road, the blue (really deep blue!) sea on one side, the lush vegetation on the other side.

We visited a museum about the history of the Cook Islands. “Cook” of course is the famous captain and explorer James Cook, whom you cannot escape while cruising in Polynesia. The British secured the Cook Islands for themselves, after France occupied Tahiti, to stop the further advancement of France. And, as in Tahiti, missionaries sent by Britain did their utmost to destroy the local culture.

Today fifteen islands belong to the administration of the Cook Islands, which has its seat in Avarua, the main town on Rarotonga, which is the largest of the islands. The Cook Islands are independent, but have an association with New Zealand. This means that Cook Islanders are treated as citizens of New Zealand, but not every New Zealander is a citizen of Cook Islands. Both currencies (CKD, NZD) are legal currencies on the islands (but nobody minds the tourist’s dollars, of course!).

We spend some time on a beach, a proper beach with yellow sand (I am sorry, but I am not keen on black beaches like you would find them in Tahiti). So we were close to paradise, the only problem we both had was the climate. It was very, very hot, and as this is the rainy season, even if it did not rain, the humidity was very high. With our not very stable constitution this made us both feel extremely sweaty and uncomfortable and when we returned to the ship we both felt rather exhausted. So Rarotonga turned out to be a bit of a paradise, but only for healthy people, which we were not.

There are two special observations I wanted to tell you about. The first we have seen not only in Rarotonga, but wherever we were near a coast: signs indicating “Tsunami Escape Routes”! So that if in panic you were not sure in which direction to run, the indicator pointed you towards safer grounds. This must have been a great and even international campaign, because those signs are all the same and they are all fairly new.

The second observation and this was special to Rarotonga, or at least I have never seen this before: well-kept graves all over the place! We passed by many small churches or buildings belonging to countless sects, and each seem to have a few graves in front of them, just two or three, sometimes up to six, but never graveyards as we know them. But we had the feeling that we saw well-kept graves, two or three, in the front garden of totally normal family homes as well. It seemed that there was hardly any house without some graves facing the road! Well, I know there are countries which allow you to do with the ashes of your loved-ones whatever you want. Perhaps a rule like this connected with a traditional understanding of honouring the forefathers here and made that those graves are part of the family pride and joy.

We have left Rarotonga now and are heading towards New Zealand. But before we reach Auckland we will have passed the International Date Line. Now to all our friends in Europe: we are 11 or 12 hours behind you. Tomorrow  at 14:00 we will be 12 hours ahead of you (and will have lost a day!).

TAHITI - FRANZÖSISCH POLYNESIEN

Wir waren zwei Tage in Tahiti, einem anderen der Orte, die in unseren Erwartungen paradiesische Züge trugen: Palmen, Sand und Meer, lächelnde Menschen in bunten Gewändern und Blumen im Haar. Wie es sich herausstellte, war das alles auch tatsächlich so, dennoch waren wir ein bisschen – nicht enttäuscht – eher ernüchtert. Dieses Paradies ist zu bekannt. Mit den heutigen Transportmöglichkeiten ist es leicht zu erreichen. So leben nicht nur recht viele Menschen hier (fast 200.000), die Zahl der

Besucher ist sogar noch höher. Unser Schiff lag an einem Pier in der Mitte von Papeete, der größten Stadt auf der Insel. Um ins Zentrum zu kommen, musste man nur eine vierspurige (!) Straße überqueren, aber auf dieser Straße gab es permanent Staus.

Wir hatten die Wettervorhersage gesehen, für Donnerstag hieß es: morgens schön, nachmittags zum Teil heftige Regenfälle, und noch mehr davon am Freitag. Also war das erste, was wir am Donnerstag unternahmen, uns zusammen mit ein paar anderen Mitreisenden auf eine private Tour rund um die Insel zu begeben. Und zwar in

einem Pick-up, der von einer polynesischen Großmutter (sehr gut) gefahren wurde.  Wir saßen zu sechst hinten, drei Deutsche und drei Franzosen, deren Deutsch sehr gut war. Michael, der siebte Passagier, durfte vorne neben der Fahrerin Platz nehmen. Und los ging es, raus aus Papeete, was schon mal ganz schön lange dauerte (wegen des Verkehrs!) und dann der 120 km langen Küstenstraße folgend, die die Hauptstraße der Insel ist. Der innere Teil der Insel ist so steil und zerklüftet (vulkanisches Gestein), dass dort kaum jemand wohnt. So spielen

sich das gesamte Leben und der gesamte Verkehr entlang dieser Küstenstraße ab.

Während unserer Fahrt hielt unsere Fahrerin überall dort an, wo es etwas zu sehen gab, und wir hatten genug Zeit zu schauen und auch noch Fotos zu machen. Aber wir hatten kaum je das Gefühl, uns in der freien Landschaft zu bewegen, weil wir durch endlose bebaute Gebiete fuhren. Vielleicht was das der Grund, warum wir schließlich dachten, um das Paradies zu entdecken, hätten wir vielleicht vor 100 Jahren kommen sollen. Oder noch besser, ehe noch die ersten Europäer sich auf der Insel ausbreiteten. Denn insbesondere Britische Anglikanische Missionare unternahmen alles, um die lokale Kultur auszurotten. Für mehr als ein Jahrhundert waren sie die eigentlichen Machthaber auf der Insel und wurden von den Einheimischen gefürchtet, wegen ihrer drakonischen Strafen für Verhaltensweisen, die die Einheimischen für traditionell und richtig hielten. Zum Schluss war es Frankreich (und damit die römisch-katholische Kirche), die die Oberhand auf den

Gesellschaftsinseln behielt und heute ist Französisch-Polynesien das einzige französische Überseegebiet (alle anderen sind voll integrierte französische Departements.

Auf unserer Tour um die Insel herum besuchten wir den Venus Point, wo Cook 1769 astronomische Beobachtungen anstellte, bei einem Venusdurchgang vor der Sonne; wir hielten an verschiedenen Stränden an und bewunderten die Surfer; wir besuchten botanische Gärten, einen Wasserfall, eine Grotte, in der sich Wasser sammelte und verschiedene andere Aussichtspunkte. Wie vorhergesagt,

kamen wir auf unserer Fahrt in einige heftige Regenfälle, aber ich glaube, wir alle haben den Tag sehr genossen.

Am Morgen des zweiten Tags in Papeete mussten wir leider feststellen, dass die Erkältungen, mit denen wir jetzt schon seit Wochen kämpfen, noch nicht überwunden sind. Die Symptome kommen in Wellen, und wir haben manchmal das Gefühl, dass, wenn wir gerade mit einem Virus fertig geworden sind, der nächste sich unsere relativ geschwächten Abwehrkräfte zu nutzen macht, um auch einmal zuzuschlagen. Also war der erste Halt auf unserer Tour durch die Innenstadt Papeetes erst einmal bei einer Apotheke, wo wir gut beraten und bepackt wieder rauskamen. Wir kamen an dem Sitz des Bürgermeisters von Papeete vorbei. Dieses war früher der Palast, den die Briten der letzten Königin von Tahiti gebaut hatten, als Trost für den Verlust ihrer Macht. Und natürlich besuchten wir eine der Hauptattraktionen der Stadt, nämlich die Markthallen von Papeete. Es handelt sich dabei um ein zweistöckiges Gebäude. Im Erdgeschoß werden

Lebensmittel, Obst, Blumen, Fleisch, Fisch etc. verkauft. Im ersten Stock sind dann die Läden, die eher für Touristen interessant sind, Souvenirs, Perlen, Textilien etc. Wir trugen zu Tahitis Wohlstand im ersten Stock bei, denn ich kaufte ein wunderschönes bläuliches langes Kleid, auf dem „Tahiti“ steht, damit ich nicht vergesse, wo ich das gekauft habe.

Am Abend hatten wir eine Einladung, am Kapitänstisch zu speisen. Michael fühlte sich zu krank, um daran teilzunehmen, aber ich war neugierig, was an einem Kapitänstisch passiert, also ging ich alleine. Und es war so eine gute Gelegenheit, mein neues Kleid

auszuführen. Ich fühlte mich sehr polynesisch, d.h. sehr schön (ich weiß, Eigenlob stinkt!).

Aber jetzt komme ich zum ernsten Teil des heutigen Blogs: Der Coronavirus hat uns noch nicht erreicht, die Angst davor jedoch schon. Donnerstagabend sollte eine lokale Folkloregruppe an Bord auftreten. Minuten, bevor die Show losgehen sollte, kam der Befehl von der obersten Zentrale unserer Schifffahrtsgesellschaft, dass keine lokalen Besucher mehr an Bord gelassen werden

dürfen. So wurden wir alle weggeschickt: die freundlichen Tahitianer wurden in einen Aufzug gepfercht und einen Korridor hinunter begleitet, beides wurde unmittelbar hinter ihnen desinfiziert, und das Publikum wurde weggeschickt … „Danke für Ihr Verständnis!“.

Aber das ist noch nicht alles. Morgen, nach einem Tag auf See, werden wir in Rarotonga landen, diese Insel gehört zu den Cookinseln. Am Montag sollten wir dann in

Aitutaki, einer anderen Cookinsel, ankommen. Heute hat uns der Kapitän mitgeteilt, dass Aitutaki für alle Kreuzfahrtschiffe gesperrt ist, und dass wir deshalb zwei Tage in Rarotonga bleiben werden. Das ist an sich nicht so schlimm, aber wir fürchten, dass das nur der Anfang ist, und dass wir bald herausfinden werden, wo überall sonst wir auch nicht an Land gehen dürfen. Weiterhin ist es so, dass unser Schiff keinerlei Gefährdung durch den Virus ausgesetzt war und ist, aber diese Regeln gelten eben allgemein und unser kleines Beispiel spielt dabei überhaupt keine Rolle.  
  

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We had two days in Tahiti, another place which before we arrived had filled our phantasy with pictures of paradise, palms, sand and sea and smiling people in colourful clothing and flowers in their hair. It turned out that all this is true, and still we were a bit – not disappointed – perhaps sobered. This paradise is known to many people, today with modern transport it is not difficult to reach it, and thus not only many people live here (nearly 200,000), even more come for a holiday. Our ship lay at a pier right in the middle of Papeete, the main town of the

island. There were only a few steps to the centre of town, all you had to do was to cross a four-lane (!)  street, but this street was in permanent rush-hour mode. We had checked the weather report before and had learnt that Thursday morning would be fine, there would be showers in the afternoon and even more showers on Friday. So the first thing, we did, when going ashore on Thursday, was to join a handful of co-passengers on a private trip around the

island on the back of a pick-up. Well, we were six in the back, three Germans and three French people whose German was excellent. Michael, the seventh passenger, was allowed to join the lady-driver in the cabin. And off we went, out of Papeete, which took quite a while (traffic!) and on a 120 km long turn once around the island on a road which is the only main road on the island. The inner part of the island is so steep and ragged (it is volcanic after all) that hardly anybody lives there, so all the population and the visitors live and move along the coastal strip.

During our ride our lady-driver stopped whenever something was worth stopping for and allowed us some time and some pictures. But we hardly ever had the feeling that we were out in the “country-side”, because we were driving through endless populated areas. Which was perhaps the point when we thought, to find the original paradise, we should have been here 100 years ago. Or even better before the first Europeans ever set foot on the islands, because we learnt that especially British Anglican missionaries did their utmost to destroy the local culture. They, those missionaries, were the real rulers for about a century and the Tahitians feared them for their harsh punishments for all the habits they thought were traditional and normal. Eventually France (and Roman Catholicism) was established as the protective power over Tahiti and today the islands of French Polynesia are the only overseas country of France (others are fully integrated Departments of France).

On our tour around the island we visited Venus point, where Cook in 1769 made astronomical observations during the passing of Venus in front of the Sun; we stopped at different beaches to watch a bit of the surfing; we visited botanical gardens, a waterfall; a water filled cave and different viewpoints. As predicted we had some heavy rain showers while being on the road, but we enjoyed the day enormously.

On the morning of our second day in Papeete, it turned out that neither Michael nor I were really over that cold which has bothered us now for so long. It seems to come in waves, and we sometimes think that when we are just over one kind of virus, there comes another one and now that our resistance is fairly weakened, takes hold of us quite quickly. So the first stop on our tour through Papeete was a pharmacy, where we were helped very kindly with a number of different remedies for all kind of coughs and sneezes. We saw the town hall of Papeete, which was built as a palace for the last queen of Tahiti, when she handed over her power to the British. And of course we went to the main attraction of the town, which is the Papeete Market. It is a two-storey building: On the ground floor they sell foods, fruits, flowers, fishes, meat etc. On the first floor it is more souvenirs for the tourists. Our shopping happened on the second floor where I found a beautiful blueish long dress with the name Tahiti on it so that I remember where I bought it.

In the evening we had an invitation to dine on the Captain’s table. Michael felt too ill to go, but I was curious, so I went. And it was such a good occasion to show off my new dress. I looked quite Polynesians (i.e. beautiful), even if I say so myself.

But now to the serious part of today’s blog: The Coronavirus has not reached us yet, but the fear of the virus has reached us. Thursday night in Tahiti a local folklore group was invited to perform on the ship. Minutes before the show could start, order came from the central administration of the cruise line, that no outside visitors are allowed on the ship. So we all were sent away, the lovely Tahitian people were herded into one lift and along one corridor and everything was disinfected after them, and the audience was sent away … “Thank you for your understanding!”.

But that is not all. Tomorrow, after a day at sea, we will land in Rarotonga, which belongs to the Cook Islands. And a day later we were supposed to land in Aitutaki, another of the Cook Islands. Today the Captain informed us that Aitutaki has banned all cruise ships and so we will stay in Rarotonga for two days. That in itself would not be so bad, but we now are really afraid that this is only the beginning and that soon we will find out, who else is not allowing us ashore. Still there is nothing on our ship connecting us the virus, but those rules are general rules, and our special case is of no importance.  

PITCAIRN - POLYNESIEN

Wahrscheinlich hat jeder einmal von der Meuterei auf der Bounty gehört, in Büchern gelesen oder einen der vielen Filme gesehen. So können wir unseren Bericht über Pitcairn damit beginnen, dass im Januar 1790 (die Meuterei fand im April 1789 statt) neun der ursprünglichen Meuterer unter Führung von Fletcher Christian (dem Anführer der Meuterei) an Bord der HMAV Bounty die Inseln Pitcairn erreichten. Außer ihnen kamen sechs Polynesische Männer, zwölf Polynesische Frauen und ein weibliches Baby an Land. Am 23. Januar 1790 zündeten sie das

Schiff an, was daraufhin sank, damit seine Anwesenheit oder einer, der sich ihrer bemächtigte, nicht das Versteck verraten konnte.

Die englischen Seeleute behandelten die Polynesier (die sie im Grunde entführt hatten) als ihre Sklaven, insbesondere zwangen sie die Männer, ihre Frauen mit ihnen zu teilen oder sie ihnen ganz zu überlassen. Das führte zu Mord und Totschlag und zum Schluss, als im Februar 1808 die Insel Pitcairn zum zweiten Mal, diesmal durch ein amerikanisches Schiff, entdeckt wurde,

gab es nur noch John Adams, einen der Meuterer, als einzigen männlichen Überlebenden. Er lebte zusammen mit neun Frauen und 19 Kindern und führte eine tief religiöse und friedliche Gemeinschaft an.

Diese Menschen waren allerdings nicht die ersten, die versucht hatten, sich auf Pitcairn niederzulassen. Es gab und gibt Spuren früherer polynesischer Besiedlungen, aber diese waren entweder aufgegeben worden oder die Bevölkerung war ausgestorben. So kann man sagen, dass die Bevölkerung des heutigen

Pitcairns zum ganz überwiegenden Teil von diesen Bounty-Meuterern und ihren Gefährtinnen abstammt.

Pitcairn besteht aus vier Inseln: Pitcairn, Henderson, Oeno und Ducie, aber die drei anderen Inseln sind unbewohnt, obwohl Henderson von den Pitcairnern zum Holzschlagen und Holzsammeln benutzt wird – und für einen schönen Strandurlaub, den man nämlich auf dem hochaufragenden Felsen Pitcairn so nicht haben kann.

Heute gehört Pitcairn zum Britischen Übersee Territorium, es hat seine eigene

Administration (die Haupteinnahmequelle sind übrigens Briefmarken, die unter Sammlern sehr begehrt sind) und das Staatsoberhaupt als Gouverneur von Pitcairn ist der Britische Hochkommissar in Neuseeland.

Seit seiner Wiederentdeckung 1808 war Pitcairn niemals wieder völlig von der Welt abgeschnitten. Vorbeikommende Schiffe machten regelmäßig Halt und die Britische Regierung kümmerte sich um die Belange der Insel. Zweimal stieg die Bevölkerungszahl so an, dass man Konsequenzen aus einer Überbevölkerung fürchtete, zweimal wurde die gesamte Insel evakuiert, beim ersten Mal nach Tahiti, beim zweiten Mal auf die Norfolk Islands. Aber beide Male entschied sich ein Teil der Bevölkerung nach einiger Zeit dafür, wieder zurückzukehren. Heute leben 55 Menschen auf Pitcairn. Sie haben alles, was man grundsätzlich zum Leben braucht: Wasser, Elektrizität (zwischen 7:00 Uhr morgens und 22:00 Uhr abends), Zugriff auf Radio,

Telefon und Internet, Gesundheitsbetreuung und Grundschule. Was sie zum Leben brauchen, wird mit Schiffen angeliefert (es gibt keine Landemöglichkeit für Flugzeuge), wenn die Kinder ihren Bildungsweg fortsetzen wollen, müssen sie auf weiterführende Schule in Neuseeland gehen.

Da es natürlich völlig undenkbar wäre, 2000 Passagiere auf diese kleine Insel hinüber zu bringen, war es anders herum: die Insel kam zu uns! Wir näherten uns diesem Fels im unendlichen Ozean in den frühen Morgenstunden. Als wir recht nahe waren und uns kaum mehr vorwärts bewegten, kam ein Pitcairnisches Longboat aus einer engen Passage, hinter der Boote im ruhigeren Wasser anlanden können, mit 32 (!) Leuten an Bord und näherte sich unserem großen Schiff. Also waren da ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung von

Pitcairn unterwegs, um uns: ‚Hallo!‘ zu sagen. Auf unserem Deck hatte unsere Mannschaft bereits Tische vorbereitet, auf denen die Pitcairner ihre mitgebrachten Waren präsentieren konnten. An den Namensschildern konnten wir sehen, dass wenigstens die Hälfte der Verkäufer immer noch den Familiennamen Christian tragen. Während sie ihre Waren ausbreiteten und sich eine riesige Menge Passagiere um sie versammelte, fuhr unser Schiff langsam einmal um die gesamte Insel herum, so nah, wie sie es sich nur gerade trauten

angesichts der Felsen und steilen Klippen. 

Nachdem sie ihren lebhaften Handel abgeschlossen hatten (auch wir haben etwas gekauft, nämlich ein sehr interessantes Buch über die Geschichte Pitcairns), packten die Insulaner die Reste wieder ein, holten ab, was unser Schiff für sie mitgebracht hatte, verstauten alles in ihrem Longboat und nahmen Abschied. Gegen Mittag verließen wir Pitcairn und sind jetzt auf dem Weg nach Tahiti, wo wir am Donnerstag ankommen werden.

Wir sind sehr erleichtert darüber, dass das Internet wieder einigermaßen zuverlässig

funktioniert. Natürlich verfolgen wir auch hier deutsche und internationale Nachrichten. Was den Corona Virus betrifft, fühlen wir uns im Moment noch recht sicher, da unsere Reise im Januar von Italien aus startete und wir keinen Passagieraustausch hatten und auch nur wenige neue Crewmitglieder. Aber natürlich stehen auf unserem Plan auch Ziele in Asien und wir landen schließlich wieder in Italien. Aber heute kann einfach niemand voraussagen, was geschehen wird.        

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I am sure that you all have heard/read about or seen movies about the Mutiny on the Bounty. So it will be enough to say that nine of the mutineers under the command of Fletcher Christian (who had started the mutiny), six Polynesian men, twelve Polynesian women and one baby girl eventually arrived on Pitcairn in January 1790 on board of HMAV Bounty. The ship was set alight on the 23^rd of January 1790 and sank, so that neither the presence of the ship nor anybody on board could betray the hiding place.

The English sailors treated the Polynesians (which they had basically kidnapped) as their slaves, especially they forced the men to share or give up their women. This lead to fights and killings and in the end, when in February 1808 an American ship re-discovered Pitcairn, John Adams, one of the original mutineers, was the only surviving male. He lived together with nine women

and 19 children and had formed a very religious, peaceful community.

Those people were not the first to settle on Pitcairn. There were traces of earlier Polynesian settlements, but those settlers had given up or had died out. So most of the inhabitants of the Pitcairn Islands today descend from those original mutineers and their Polynesian consorts.  

Pitcairn consists of four islands: Pitcairn, Henderson, Oeno and Ducie, but the other islands are uninhabited, although Henderson is used by the people of Pitcairn to cut and collect wood – and to have a

beach holiday, which could not happen at Pitcairn itself, because this is just a steep rock rising out of the sea.

Today Pitcairn is a British Overseas Territory, it has its own administration (the main income comes from stamps, which are highly collectable) and the formal head as Governor of Pitcairn is the British High Commissioner in New Zealand.

Ever since the rediscovery in 1808 Pitcairn was never totally cut off from the rest of the world again. Fairly regularly passing ships made stops there, and the British government took care of the island. Twice the population of the island had grown to a size where there was fear that overpopulation could cause real problems, twice the whole island was evacuated, first to Tahiti and on the second occasion to the Norfolk Islands. But on both

occasions after a while some of the evacuees decided to return to the Pitcairn. Today 55 people live on Pitcairn. They have all the basic amenities, like water, electricity (from 7:00 in the morning to 22:00 at night), access to radio, telephone and internet, health care and primary school. They get all they need by boat (there is no possibility to land for airplanes), the children who seek further education, go to school in New Zealand.

As it would have been unthinkable to tender 2000 passengers onto that small

island, so it was the other way around: the Pitcairn Islanders came to us! We approached the rock in the middle of that vast ocean in the early morning and when we were pretty near and had slowed down, a Pitcairn longboat appeared out of the narrow passage, where boats find a bit of calm water to land, and approached us with 32 (!) passengers on board. So two thirds of the Pitcairn population came to say: ‘Hello!’ Our crew had prepared tables for them with names on. We could find out that still about half of the local sellers, who presented their

crafts on those tables, carry the family name Christian. While they ‘opened their shops’ and were stormed by the cruise passengers, the ship did a slow tour all around the island as near as they dared to come the cliffs and the rocks. After having done a vivid trade (we bought a very instructive book about the history of Pitcairn), the Islanders packed what remained, collected the stuff our ship had brought for them, loaded everything into the longboat and said their ‘Good-byes!’ By mid-day we left Pitcairn and now we are heading towards Tahiti, where we will arrive on Thursday.
 
We are very happy that the internet is fairly reliable again and of course we follow all the German and the International news. Concerning the Coronavirus we feel rather safe for the time being, as we have started our tour in January in Italy and had no exchange of passengers and hardly any exchange of crew. But of course we do have places in Asia on our itinerary and in the end we will land again in Italy. But today nobody knows what will happen until then.