OSTERINSEL / RAPA NUI - POLYNESIEN

Die erste Geschichte, die man über die Osterinsel erzählen muss, ist eine mythische: Menschen, die von weit, weit her über den Ozean kamen und hier landeten, glaubten ein Paradies gefunden zu haben. Millionen von hohen Palmen schwankten sanft im Wind über einer üppigen Vegetation auf vulkanischen Hängen, aber die Vulkane selbst schliefen schon seit langem; das Meer voller Fische, die Luft voller Vögel. Glücklich besiedelten sie die Insel.

Dann jedoch – aus Irrationalität und Unverantwortlichkeit – zerstörten sie dieses

Paradies und machten es – nicht gerade zu einer Wüste – aber zu einer Umwelt gänzlich ohne Bäume, welches bedeutete, dass sie sämtliche Funktionen, die Bäume im natürlichen Kreislauf haben, verloren; vor allem konnten sie keine Boote mehr bauen, um zu fischen, oder um eventuell die Insel auch wieder zu verlassen und sich woanders anzusiedeln.

Auf der Insel, die einmal Heimat für ca. 20.000 Menschen bot, brachen Kämpfe (um die knappen Ressourcen) aus und um 1877 war die Bevölkerung auf nur 111 Personen

zusammengeschrumpft. Man könnte sich jetzt fragen, was der Mensch sich dabei dachte, als er den allerletzten Baum fällte und ob er sich überhaupt etwas dabei dachte.

Die zweite Geschichte ist die Geschichte der Insel, die heute wieder einmal ein Paradies ist, aber eines für Archäologen und Touristen, die die Resultate dieser Irrationalität studieren und bewundern, d.h. die berühmten Figuren, die Moai, die

Plattformen, auf denen sie gestanden haben, die Ahu, die Hüte, die einige von ihnen noch tragen, die Pukao, und all die anderen Funde einer Kultur, die verloren und nur schwer zu entziffern ist. Schwer zu entziffern im wörtlichen Sinne, da es durchaus Inschriften auf den Figuren in Rongorongo gibt, die vielleicht Erklärungen liefern könnten, aber auch das Wissen um diese Bildersprache ist verloren gegangen.

Die allgemein akzeptierte Theorie ist, dass die Moai dazu da waren, wichtige Vorfahren zu ehren, die als Beschützer der Gemeinschaft angesehen wurden, da nahezu alle Statuen ins Land blicken. Es gibt nur eine Gruppe, deren Blicke aufs Meer hinausgehen. Unter den Ahu hat man auch Gräber gefunden mit Skeletten, aber keine Mumien.

Diese Plattformen und die Statuen wurden, so nimmt man an, in den Kämpfen nach der selbstverschuldeten Umweltkatastrophe zerstört. Auch der Kult wurde durch einen neuen ersetzt, und zwar den des ‚Birdman‘, des Vogelmannes. Das wichtigste jährliche Ereignis dieses Kultes war, dass ausgesuchte Männer zu einer Insel schwimmen mussten, und der erste, der ein unbeschädigtes Ei zurückbringen konnte, war dann für den Rest des Jahr so etwas wie der Herrscher, bis ein neuer Vogelmann gekürt wurde. Das war deshalb so wichtig, weil nach dem Wegfall der Fischerei von Booten aus Vögel ein Hauptbestandteil der Nahrung wurden. Dieser Kult hinterließ einige Steinbilder, aber nichts im Vergleich mit dem früheren Reichtum kulturellen Ausdrucks.

Die Europäer schleppten, wie überall auf der Welt, Krankheiten ein, die die Bevölkerung weiter dezimierten. Nach ihrer eigenen Unabhängigkeit kamen die Peruaner und verschleppten ein Drittel der Bevölkerung als Sklaven für ihren Bergbau. In der allgemeinen Sklavenbefreiung wurden auch die meisten von diesen wieder zurückgebracht, aber der angerichtete Schaden konnte dadurch nicht mehr gut gemacht werden.

Heute leben ca. 7.000 Menschen auf der Insel, die Hälfte davon in Hanga Roa, dem Ort, wo sich Verwaltung, Hafen und Flughafen befinden. Die Insel gehört geographisch zu

Polynesien, seit 1888 politisch zu Chile und genießt jetzt aber einen besonderen Status. Der Nationalpark von Rapa Nui ist UNESCO Weltkulturerbe. Tourismus gehört mittlerweile zu den Haupteinnahmequellen der Insel. Es gibt fünf Mal in der Woche Flüge von und nach Chile und ab und zu ein Kreuzfahrtschiff, so wie unseres, das auf einen Schlag die Zahl der sich auf der Insel Befindenden um 50% ansteigen lässt. Die meisten der lebensnotwenigen Güter müssen immer noch von außen herein gebracht werden, aber es gibt immerhin

schon Aufforstungen und Obstanbau. Man muss sich nur immer wieder klar machen, dass jede Palme, jeden Baum, den man sieht, von außer hereingebracht und hier gepflanzt worden ist. Nichts ist übrig geblieben von den ursprünglichen Baumarten und anderen verwandten Vegetationen.

Die dritte Geschichte handelt nun von uns und was uns an diesem Tag passierte. Die Osterinseln waren eines der Traumziele, wegen dessen wir diese Reiseroute gewählt hatten. Es erschien uns wie einer der Orte, der am weitesten entfernt von allen Erfahrungen lag, die wir bisher gemacht hatten. Daher waren unsere Erwartungen sehr hoch.

Der Tag begann schon mit richtig scheußlichem Wetter (und wir haben bisher mit dem Wetter viel Glück). Heftiger Regen und eine sehr raue See machten das Tendern zu mehr als einem Abenteuer. Immer wieder musste der Prozess unterbrochen werden, dann Abwarten, es neu versuchen, wieder aufgeben, ein neuer Versuch. Schließlich landeten wir auf der Insel, aber der ganze Ablauf war völlig durcheinander gekommen, und so fand unsere gebuchte Tour erst um 15:00 h statt. Es gibt auf der

Insel nur abzählbar viele Autos oder Busse. Ich vermute, sie haben jedes Fahrzeug engagiert, das genug Passagiere aufnehmen konnte, um die 2.000 oder sogar mehr Besucher auf ihre Touren um die Insel zu schicken. So gab es ein gewisses Chaos und ein Ratespiel: „Ist das jetzt vielleicht unser Bus? Gibt es hier noch jemanden, der dieselbe Tour Nummer hat wie wir?“ Unsere war übrigens die 72. Tour an diesem Tag und es war bei weitem nicht die letzte.

Schließlich waren wir zu achtzehnt in einem kleinen Bus zusammengestopft und los ging es. Wir besuchten drei historische Stätten und natürlich sahen wir auch eine Menge von der leer gefegten Landschaft. Der erste Stopp war bei Anakena, einer Plattform mit sieben Moai

und einem einzelnen ein Stück weiter entfernt über einem schönen Strand, wo, so geht die Geschichte, vormals die ersten Siedler landeten. Der zweite war Ahu Tongariki, wo 15 Figuren erst vor relativ kurzer Zeit wieder auf die Plattform gestellt worden sind (die meisten Statuen waren umgeworfen oder zerstört worden und sind erst in der Neuzeit wieder aufgestellt worden). Diese Gruppe, ebenso wie die erste, schauen ins Land hinein, und diese Gruppe schaut auch in Richtung des Rano Raraku Kraters, der unser drittes Ziel war, denn dort wurden die Figuren ursprünglich aus dem vulkanischen Tuff-Stein gehauen. Dort konnten wir Figuren in allen Stadien der

Fertigung sehen, solche, die noch halb mit dem Fels verbunden waren, solche die halb oder ganz fertig, aber niemals wegtransportiert wurden. Man kann dort eine Menge über die Steinmetzarbeit lernen, die dazu nötig war, diese Figuren zu schaffen, wie aber der Abtransport erfolgte, und ob die Transportmethode etwas mit dem Raubbau an Bäumen zu tun hatte, ist immer noch ungeklärt.

Während wir also herumfuhren und besichtigten, regnete es ständig mehr oder weniger heftig, und der Boden, auf dem wir liefen, verwandelte sich in reinen Matsch. Man musste vorsichtig sein, denn meist war es dadurch auch noch glitschig und die Gefahr bestand, auch noch mit dem Hosenboden Bekanntschaft mit dem Matsch zu machen. Zurück im Bus waren wir 18 dann ein mehr oder weniger nasser, mehr oder weniger eingeschlammter Haufen. Was nicht gerade lustig war. 

Aber der Höhepunkt kam erst noch: als also unsere Exkursion Nr. 72 zum Hafen zurückkehrte, fanden wir dort eine schier endlose Schlange von Passagieren vor, die alle zurück zum Schiff wollten/mussten. Die Schlange reichte um das gesamte Hafenbecken herum, hunderte von Menschen, die nur eine Idee hatten: Raus aus der Nässe! Raus aus dem Matsch! Die Tenderboote führten einen heroischen Kampf gegen Wind, Wellen und Felsen und ab und zu kam auch eines durch. Aber Michael kalkulierte, dass sie bei diesem Tempo etwa 5 Stunden brauchen würden, bis auch der letzte Passagier wieder an Bord sein würde. Es war jetzt um 19:00 Uhr herum und eigentlich sollte das Schiff um 20:00 weiterfahren.

Schließlich war es für uns doch nicht ganz so schlimm. Wir standen ungefähr eine Stunde an, um auf das Boot zu kommen, die Fahrt zum Schiff dauerte dann noch ungefähr eine halbe Stunde. Und dann kam der letzte Härtetest: Jeder einzelne Passagier musste auf das Kommando: „Spring!“ warten und dann springen. Und ich meine wirklich ‚Springen‘, weil das Boot und die Plattform, auf der man möglichst landen sollte, sehr unterschiedlich auf den Wellengang reagierten. Gut, was kann ich sagen: Liebe Leser/innen, wir haben es geschafft!

Als wir an Bord der ersten Passagierin begegneten, die fein gekleidet auf dem Weg zum Dinner war, durchzuckte es mich: ‚Ich repräsentierte die Wildnis (nass und matschig), sie die Zivilisation. Und wir beide habe nichts gemeinsam!‘

----------

 

 

 

The first story one has to tell about the island is a mythical one: people came from far, far away over the ocean, landed on an island and felt they had found paradise. Millions of tall palm trees over lush vegetation on volcanic slopes, but the volcanos were dormant; the sea full of fish, the air full of birds. They were happy to settle here.

But then, out of irrationality and irresponsibility they destroyed what before was paradise and turned it into – well, not a desert – but a surrounding without any trees, which meant that they lost the function trees

have for the environment, they lost their ability to build boats to go fishing or to eventually even get away and settle somewhere else. The island which once was home for maybe 20.000 people fell into strife and in 1877 a population of only 111 people remained. You can wonder what the person thought he was doing when he felled the last tree and if he thought anything at all.

The second story is the story of the island, which today is a paradise for archaeologists and for tourists to see and explore the result of human irrationality, i.e. the famous statues, the Moai, the platforms on which they stood, called Ahu, the hats some wear, called Pukao, and all the remains of a culture which is lost and is hard to decipher, even literally, as there are inscriptions in Rongorongo, which perhaps would explain things, but the knowledge of these glyphs is also lost in time.

A theory goes that those Moai were there to honour famous ancestors, who act as guardians of the people as nearly all of them look inwards towards the island. There is only one group which looks out unto the sea. Underneath the Ahus graves, remains of skeletons were found, but no mummies.

Those platforms and statues were destroyed in what is thought to have been warfare and the cult was replaced by the birdman cult who was still in praxis when the first Europeans arrived. The main event of the birdman cult was the task to swim to an island and bring back one egg safely. That was of such importance for the island because without boats, birds became a main source of food for the survivors. The winner was something like a king for the next year, until the next birdman was found. This cult has left some glyphs but nothing comparable to the former richness of cultural expression.

The Europeans brought illnesses like anywhere else, which further decimated the population. Later after their own independence the Peruvians came and took a third of the population back to Peru to work as slaves in the mines. They repatriated most of them soon, when slavery was ended in general, but the harm that had done to the community could not be made undone.  

Today the island has ca. 7,000 inhabitants, half of which lives in the main town Hanga Roa, where you can find the administration, the port and the airport. The island is part of Polynesia, but belongs since 1888 politically to Chile and has now a special status. The National Park of Rapa Nui is part of UNESCO World Heritage sites. Tourism is one of the main businesses of the island. There are five flights per week to and from Chile and the odd cruise ship like ours, which easily adds 50% to the population. Although most of necessary goods still have to be brought to the island they have re-cultivated at least part to the land. But all the trees you see today have been brought to the island and planted. Nothing remains of the original palm tree population and other connected vegetation.

The third story is about what happened to us while we were there. It was one of the highlights, one of the places we dreamed about when we booked this cruise. It was the place most far away from everything we had ever experienced in our lives. So our expectations were enormous.

The day started with really bad weather (and up to now we were extremely fortunate as far as the weather was concerned). Heavy rain and a heavy sea made tendering more than an adventure. So everything was delayed and stopped and started and stopped again. We eventually made it to the shore, but our tour was delayed until 15:00 h. There are only so many cars or buses on the island and I think they employed each and every vehicle for the 2,000 and more visitors to be taken out of Hanga Roa and around the island. So there was a bit of chaos and a guessing game: ‘Would the next bus arriving be ours? Who else was there with our bus number?’ Actually ours was the 72^nd tour and ours was not the last one by far.

Eventually we were in a small bus carrying about 18 people and off we went. There were three historical sites we visited, besides quite a bit of the still empty countryside: the first was Anakena, right on the beach with seven Moai on a platform and a single one nearby. That beach, the story goes, was, were the first settlers landed. The second was Ahu Tongariki, where 15 figures were recently re-erected (most of the statues, which stand on platform today, have been found near ahus and have been re-erected in modern times). They, as does the first group, look inwards and in Tongariki they look towards our third stop, the Rano Raraku Crater, where the statues were carved out of volcanic tuff. There we could see statues still half in the stone wall, half-finished and abandoned statues, some standing, some face down. At least the place tells a lot about how they were carved and in what steps they were finished. What is still unclear is how they were transported and if the loss of all and every tall tree had something to do with that.

So while we were driving around and visiting the sites it was raining all the time, sometimes heavier, sometimes less. The ground very quickly became one big mud bath. You had to find your steps very carefully, because it was so slippery. And back in the bus, we 18 wet people huddled together – it was not really our idea of fun.

But the real challenge came at the very end: when our excursion no. 72 returned to the harbour we were met by a queue which went all the way around the small harbour: hundreds of passengers, who all waited for their chance to get on to a tender boat, just to get out of the rain and the mud. The tender boats fought a heroic fight to reach the pier, but the rough sea made it extremely difficult. Our hearts sank, when we took our place in that queue. Michael calculated that it would take five hours with that kind of operation to get all passengers back on board. By then, it was around 19:00 h and departing time was supposed to be around 20:00 h.

In the end it was not that bad, it took us about one hour to get to the boat and then about half an hour to get to the ship. And there the last challenge: Every passenger had to wait for an order and then jump over to the platform. And when I say ‘jump’, this is what I mean, because of cause the platform and boats followed the waves differently. Well, what can I say: Reader, we made it!

When the first civil person we met on the ship was a well-dressed lady on her way to dinner I thought: ‘I am wilderness (wet and muddy) and she is civilisation and there is nothing we have in common!’.

LIMA - PERU

Habt Ihr uns vermisst? Die letzten vier Tage segelten wir in einem Teil der Welt, der so einsam ist, dass selbst das Internet hier keine Macht mehr hat. Kein Satellit strahlt hier auf eine Gegend, die nur aus Wasser besteht.  Jetzt nähern wir uns Rapa Nui (Osterinsel) und jetzt sind wir auch wieder in Kontakt mit der Welt, hoffentlich.

Aber jetzt wollen wir erst einmal etwas über unsere Tage in Lima erzählen:

Wir haben zwei Tage dort verbracht. Die Hauptstadt von Peru ist ebenfalls eine Stadt am Rande der Wüste, so wie es Arica war, umgeben von Hügeln und Bergen, die nur aus Fels, Sand und Erde zu bestehen scheinen. Und wie Arica ist Lima eine grüne Oase. Denn obwohl es hier kaum regnet, ist die Luftfeuchtigkeit doch ständig hoch, und Lima durchqueren drei Flüsse, die Wasser von den Anden herunterbringen. Die Leute in Lima sind sehr stolz auf ihre üppigen Blumengärten

und ihre schönen Grünanlagen, und das mit Recht.

Jeder unserer peruanischen Reiseführer erklärte uns ausführlich die politische und soziale Situation in Peru. Nach dem langen und fürchterlichen Bürgerkrieg, der erst in den Neunzigern zu Ende ging, war das Land bankrott und am Boden zerstört, es gab sogar Ausbrüche von Cholera. Der Frieden aber brachte eine Art kleines „Wirtschaftswunder“; die Lebensbedingungen verbesserten sich enorm und verbessern sich immer weiter. Aber beide Führer erklärten uns, dass das größte Problem weiterhin die Korruption

wäre, und es war wirklich erstaunlich zu hören, wie viele Personen aus leitenden Positionen mittlerweile deswegen im Gefängnis sitzen.

Lima: wir haben mittlerweile das Gefühl, eine lateinamerikanische Stadt „lesen“ zu können. Stets gibt es ein Zentrum, im traditionellen Spanischen- oder Kolonialstil, hier erstreckte es sich um zwei Hauptplätze herum: den Plaza San Martin und den Plaza Mayor. Um den Plaza Mayor herum sahen wir die Kathedrale, einige Regierungsgebäude und eine Reihe eindrucksvoller Gebäude mit reichgeschmückten Holzbalkonen. Nicht

weit vom Plaza Mayor besuchten wir Kirche und Kloster Santo Domingo, wo angesichts der Bibliothek den Bücherliebhabern unter uns das Herz höher schlug.

Wir fuhren durch moderne Stadtteile, wo die Banken und Geschäfte ihre Hochhäuser hochgezogen haben, und durch Wohnviertel der Wohlhabenden, die in ähnlich hohen Appartementblocks hinter Mauern und mit Bewachung residieren. Es gibt sogar einen Golfplatz mitten in der Stadt. Und wie an anderen Orten ziehen die Reichen mehr und mehr die Küste entlang, wegen der besseren Luft und dem angenehmeren Leben: hier in den

Vorstädten Barranco und Miraflores. In Miraflores hatten wir Zeit, ein wenig durch den berühmten Love-Park zu spazieren, wo eine gewundene Mauer von Mosaiken – ein wenig wie eine Kopie von Barcelonas Park Güell (Gaudí) – Liebende und Liebesgedichte feiert.

Ein großer Teil der Stadt gehört den Armen, deren Favelas denselben Charakter haben wie die, die wir an anderen Orten gesehen haben: die notdürftigen Behausungen ziehen sich die steilen Hänge empor ohne Zugang zu Wasser und Strom.

Was uns beschäftigt hat, waren die typischen Strukturen der Häuser der Mittelklasse zu erkennen. Es beginnt immer mit einem Grundstück einer bestimmten Breite und Tiefe. Das Erdgeschoss füllt die gesamte Breite, reicht aber nicht bis an die Straße. An der Straße kommt zuerst eine hohe Mauer oder ein massiver Zaun, oft noch mit Stacheldraht obendrauf.  Darin ein gut gesichertes Tor. Dahinter befindet sich ein schmaler Vorhof bis zum tatsächlichen Hauseingang. Das ist sozusagen der erste Bauabschnitt. Mit einem bisschen mehr Geld kann dann ein erstes Stockwerk darauf gebaut werden, mit der Option weiterer Stockwerke. Die außen angebauten Treppenhäuser werden Teil des kleinen Vorhofs. Auf den flachen Dächern stehen oft Hütten oder Schuppen, oder es sind bereits zwei neue Wände hochgezogen, aber noch kein Dach darüber. Diese Flächen werden oft zum Wäschetrocknen oder zum Speichern benutzt. Wenn man also eine typische Straße herunterschaut, so ähneln sich auf Straßenniveau alle Häuser, aber jedes hat seine eigene Höhe. Wir sind uns ziemlich sicher, dass keinerlei Bauvorschrift regelt, wie viele Stockwerke aus Stabilitätsgründen schließlich auf diesen Unterbau gesetzt werden dürfen.

Wenn man an Peru denkt, dann fallen einem wohl zuerst und vor allem die reichen Kulturen und Zivilisationen der prä-kolumbianischen Zeit ein. Spuren davon findet man in Lima aber nur noch in Museen. Wir haben zwei davon besucht, zunächst das Larco-Museum, das ist eine private Sammlung in den Gebäuden einer schönen alten Hazienda, und anschließend das peruanische Gold-Museum. An beiden Orten wurde uns klar, dass wir noch viel zu wenig über die verschiedenen Kulturen dieser Gegend

wissen, von denen die der Inkas die letzte war und nur ungefähr 100 Jahre dauerte. So konnten wir nur die Schönheit und die handwerkliche Geschicklichkeit bewundern und uns vornehmen, mehr darüber zu lernen.

Am Ende der zwei intensiven Besichtigungstage waren sich alle einig, dass es sehr nett sein würde, jetzt vier Seetage zu haben, an denen man sich ein bisschen entspannen und Gesehenes verdauen kann. Wir brauchen das umso mehr, als der arme Michael nach mannhafter Gegenwehr jetzt doch dem „Schiffs“-Virus zum Opfer gefallen ist. Das Problem dabei ist, dass die normalen Mittelchen im Laden ausverkauft sind (die Planungen bezüglich Erkrankungen waren offensichtlich viel zu niedrig). Man hat uns deshalb zum Arzt weitergeschickt. Der Arzt hat entzündete Stimmbänder diagnostiziert (hallo Herr Dr. Hausarzt: Chronic Laryngotracheitis. Wer’s hat, kann es nicht aussprechen.). Also darf der arme Michael jetzt nicht sprechen, sondern nur still vor sich hin leiden. Er muss nämlich fit für die Osterinseln sein (2.043 Seemeilen / 3.790 km von Lima entfernt).    

 

----------

You must have missed us. Sorry, but we are sailing in an area of the world, where even the internet has lost its power. So after four days at sea we are approaching Rapa Nui (Easter Island) and now we are back in contact with the world (hopefully).

But first we wanted to tell you about our days on Lima: 
We spent two days there. The Capital of Peru is a desert town like Arica was, surrounded by hills and mountains which consist only of rock, earth and sand. But like Arica it is a green oasis as well. They have hardly any rain, but the air humidity is always quite high and they have three rivers coming down from the Andes. So the people of Lima are very proud of their beautiful flower gardens and parks. And we thought there was good reason for this.

All our guides wanted us to understand the Peruvian political and social situation and described it like this: after the long and terrible civil war which only ended in the nineties, the country was totally broke and on her knees, there even was cholera then. But with the peace they experienced a kind of economic “miracle” and the living conditions improved enormously and are improving all the time. But as everybody told us, corruption is still the greatest problem; and the number of people who formerly filled important positions and are in prison now, is impressive.    

Lima: by now we feel we have learnt to “read” a Latin-American city. There is always the centre, mostly in the Spanish or Colonial style; here it surrounds two main squares: Plaza San Martin and Plaza Mayor. On Plaza Mayor we saw the Cathedral, some government buildings and a row of impressive houses with ornate wooden balconies. Not far from Plaza

Mayor we visited the Church and Convent Santo Domingo, where the highlight for us was the library, which would make every booklover’s heart beat faster.  Then we passed by modern quarters where business and banks have built their skyscrapers, modern living quarters for the well-to-do, often with high-rise apartment-blocks and gated communities. In Lima they even boast a golf course in the middle of city. And like in other places the wealthy people move up the coast line further and further for cleaner air and better living; here in the suburbs of Barranco and Miraflores. In Miraflores we had some time to explore the famous Love Park, where in a copy of Barcelona’s Parco Güell (Gaudí) a long wall of mosaics celebrates lovers and cites love poems.

A huge part are the quarters for the really poor people, which here have the same character as the favelas we have seen in other places; growing up steep hills without water and electricity.

What was fascinating to see, were the structures of houses in the quarters of the middle classes. Typically it would start with a site of a certain width and length. The ground floor would fill the whole width, but there would be a wall or a high fence towards the street, often with barbed wire on top, with a well-locked gate in it and then first a small front-yard to the eventual entrance of the house. That would be the beginning. With a bit more money a first floor would be added, with the option to build further up when there was money enough. The outside staircases would become part of the front-yards. Often on the “roof” there would be wooden huts or sheds, or there already would be the next walls, but no roof yet, and these spaces would be used to dry laundry or store things. So, when you look down a street the houses on ground level would all look more or less the same, but each house would have its own height. We were pretty sure that there would be no building restrictions concerning the stability of a house which grows floor by floor on the same structural basis.

When you think of Peru you first and foremost think of the rich pre-Colombian civilisations. But to see traces of those in the city you would have to go to some of the museums of Lima. We visited Larco-Museum, a private collection in the buildings of a beautiful old hacienda, and the Museo Oro del Peru. In both places we realised that we did not know enough about the different cultures and civilisations in the area, of which the Incas were only the last and lasted only for about 100 years. So we could just enjoy the beauty and the craftsmanship in general and put ourselves to task to learn more about it.

At the end of the second intensive day of exploring everybody agreed that it was nice to now have four days at sea to relax and digest all the new impressions. We need those days even more than others because poor Michael after long resistance now also has succumbed to the “ship’s” virus. It is a problem because the shop is out of over-the-counter remedies (the amount of illness must have been heavier than estimated) and sends him to the doctor. The doctor diagnosed an inflammation of the voice cords, so now Michael is not allowed to talk, but has to suffer in silence. But he will have to be fit for the Easter Islands (2.043 nautical miles / 3.790 km from Lima).